不過，甜蜜的悲傷一旦濫觴起來，很容易聚合為密度大到令人窒息的妖艷以及腐朽，正是費里尼《甜蜜生活》(La　Dolce　Vita/1960，這一年，威尼斯人發明了提拉米蘇)的基調。

　　作為正餐終結者西式甜品始終指向一種線性的高潮。阿連德在《春膳》中直接了當地指出“甜品是親密縱欲的極致”，能讓純潔無瑕的圣女“眼睛里放出冶艷的光芒”。

　　傳統中國飲食被誤信為輕視甜點，不過蜜餞、水果等等在隆重的宴饗場合并不缺乏，被輕視的可能只是順序。其實，許多中式甜點都適宜用來結束晚飯，如成都和寧波的湯團以及到處可見的紅豆沙、綠豆沙之類。

　　不過此等甜點往往甜得過于直白露骨，明火執仗而缺乏惻隱之心，廣州的西關馳名甜點“鳳凰奶糊”，有這種甜死你才肯休的意志，比較適用于大團圓結束的營造。

　　相比之下，和食倒真是缺乏原創的甜點，大部分料理皆以一道綠茶雪糕終。這一點，可能與日本人缺乏關于“結束”的觀念、或曰他們對這件事有非常獨到的見解有關。

　　若以面粉為主食的西餐總是由以蛋糕為主的甜點引領至天堂，那么面歸面，米歸米，粒食為本的中餐就應該善終以米。因此，我認為江浙一帶家庭自制的甜酒釀能表現“天下無不散”的復雜心情。

　　它潔凈而不事鋪張，月白風清之間多也只許有少量的鵝黃桂花飄浮，用青花小碗盛著，甜酸里交織著酒的迷離，米的甘飴，酵的沉緬以及冰的清醒。

　　如果“悲欣交集”讓你覺得過火而且唐突了弘一上人，在心里說一聲“天涼好個秋”總該是恰如其分了罷。